iran iran iran....

cuando solo nos falta un dia para abandonar iran ( a pesar de que nos hubiera gustado pasar por paquistan ni las condiciones politicas nos han animado demasiado ,ni la burocracia nos lo ha puesto facil) para volar hasta delhi, me voy con la sensacion de que iran es un pais variado, curioso y con infinidad de contrastes. de los pueblos rurales a las ciudades hay un abismo, en los primeros la gente mantiene un modo de vida casi ancestral , desplazandose con los burros, con sus cabras..... y en ciudades como teheran encuentras comida rapida, grandes almacenes, gente moderna y hasta metro, el cual merece una mencion aparte. es limpio y agardable en casi todos los aspectos, baratisimo, 0.15 centimos de euro, pero si estas en la estacion equivocada en el momento equivocado la situacion puede ser llamativa. los hombres apelotonados en el arcen hacen una masa de gente ansiosa, mientras las mujeres al lado y separadas por unas vallas hacen otra pelota humana. tu te colocas con los hombres , los cuales te suben al metro a empujones . es como ver a un monton de pueblerinos en el metro, todos se balancean con los frenazos, juegan.... luego hay vagones para hombres y para mujeres, como los autobuses urbanos que la mitad delantera es para ellos y la trasera para ellas aunque hemos visto algun caso en que hombres y mujeres desconocidos comparten espacios muy pequenos, demasiado pequenos diria en mula jomeini si levantara la cabeza. son tan extremos en ese aspecto que no puede haber una pareja mixta en un autobus si no son familia o matrimonio, volviendose locos para organizar el autobus correctamente y muchas veces quedandose gente en tierra para no compartir asiento cobn un desconocido del sexo opuesto. increible. luego esta el tema de las compras . llama la atencion ver a mujeres completamente de negro, con la cabeza cubierta rebuscando entre atrevidos tangas de colores, vestidos de noche y vaqueros apretados, como tambien me choca verles comprando joyas llamtivas que supongo luciran en casa. esas son una mayoria, pero tambien las hay que llevan el pelo tapado a medias y para taparse el culo y las partes nobles llevan una minifalda ajustada, por desgracia de estas hay pocas. bueno y dejamos iran , quien sabe si para volver pronto animando a todo el personal a escaparse a este desconocido pais.

qom

despues de abandonar shiraz a bordo de un autobus en el cual pasamos toda la noche, llegamos a nuestra "querida" teheran, al caos , a la polucion,al ruido..... con 5 dias por delante y con las visitas obligadas realizadas, decidimos subirnos a dizin, una estacion de esquiar a unos 2500, con telesillas que rozan los 4000 m de altitud. la nieve estaba garantizada, pero no sabiamos que tanta. cogimos un taxi que por 6.5 euros se mostro dispuesto a recorrer lo 60 kms que nos separaban del pueblo.cuando la nieve ya lo cubria todo y nos frotabamos las manos ante unos dias de relax y esqui, nos encontramos con que la nieve se convertia en hielo y cubria toda la carretera. asi que unos juramentos, preguntar hoteles por los pueblicos, y como al parecer esquiar es caro hasta en iran viendo el precio de los alojamientos, vuelta a teheran, donde la unica alegria que tenemos es que le hemos caido bien al sherif del hotel y cada vez que nos ve nos regala unos petillas. al dia siguiente sin saber muy bien que hacer pero deseando escapar de la ciudad, nos dirigimos a qom desde donde acabamos de regresar. esta ciudad a 137 kms de teheran no la recomienda nadie, pues es un centro de peregrinacion chiita muy importante, donde los turistas ademas de tener vetada la visita a todos los lugares sagrados , que son los interesantes,en teoria no son bien recibidos. a nosotros ni nos han recibido mal, tampoco han hecho la ola al vernos claro, ni nos han negado la entrada a ningun sitio, eso si ,pasando por musulmanes. despues de mas de dos meses recorriendo mezquitas( estamos esperando siempre que entramos a una que suene una sirena por ser la mezquita un millon y nos den un peluche de mahoma) tenemos el protocolo de actuacion bien aprendido. empezamos por separarnos para no dar el cante, esconder la camara, los pelos largos debajo del gorro de lana, barbas de alguna semana y paso fireme. al entrar hay que besar la puerta y apoyar la frente, no levantar mucho la cabeza, y al llegar al mausoleo si es el caso, dejarte arrastar por los peregrinos hasta tocar y besar el mausoleo. siguiendo estos pasos y con mucho respeto no tenemos problemas. el mausoleo contiene los restos de fatima, la hermana del octavo iman,que cuando hacia un viaje por la region enfermo a 18 kms de aqui y murio.le contruyeron un mausoleo en lo que antano era el pueblo de qom y ahora es una ciudad donde vienen chiitas de todo el mundo. en medio del complejo hay uyna cupula enorme y dorada, rodeada de minaretes y de enorme salas de oracion.la verdad que posiblemente sea la mezquita mas bonita que hemos visitado en iran , y sin duda alguna en la que mas se palpaba el fervor religioso, extendido al resto de la ciudad donde vendian tosdo tipo de souvenirs con relacion al islam. un par de dias de relax y paseos y vuelta a teheran desde donde manana volamos hasta delhi pasando por los emiratos arabes, 19 horitas de aeropuertos, paciencia pero volar barato es lo que tiene.

persepolis

Con el malestar metido en el cuerpo debido a la noticia que acabamos de recibir desde nuestro querido valle,actualizaremos un poco el blog, no sin antes dar nuestro mas sentido pesame a la familia del joven fallecido y muchos animos y nuestros deseos de una pronta recuperacion para Eneida. Otros dos jovenes victimas de la maldita carretera, en fin..... Nosotros por nuestra parte estamos ya en la parte final de nuestro periplo irani.Estamos en Shiraz, al sur del pais, antes de la revolucion la ciudad del vino y las mujeres y ahora de la poesia y las rosas, una pena no haber llegado antes. Los iranis sienten devocion por la poesia, ayer mismo visitamos el mausoleo de un poeta al cual acudian a recitar versos y meditar en sus crisis emocionales, muy curioso.En las comidas familiares , fiestas y demas eventos se dedican a recitar poesias, y si dos iranis se juntan en alguna parte del mundo lo mas probable es que se reciten una poesia. Bonito no??? En shiraz mas mezquitas , mausoleos, una ciudadela y el bazar un millon del viaje. Como podreis comprovar por el tono, vamos a pillar el cambio cultural que nos espera en india agusto. Hoy hemos visitado las ruinas de persepolis, la capital del antiguo imperio persa, que esta considerado por algunos historiadores el mayor imperio del que haya sido testigo la humanidad, que es mucho decir, y que abarcaba desde etiopia y libia hasta india. La ciudad estaba bastante deteriorada, con columnas y capiteles tirados por todos sitios, pero los que quedaban y todas las tallas de escaleras y palacios daban una muestra de la grandiosidad que debio tener en sus anios de esplendor. data del 600 antes de cristo y eran de religion zorzastrista.Rey de reyes se autoproclamaban sus monarcas y con razon la verdad,pues en el now rus, un festival que conmemoraba su anio nuevo y coincidia con el equinocio de primavera, llegaban a la ciudad monarcas de los 24 reinos que tenia bajo su mando. El macedonio Alejandro Magno necesito de 500 camellos y 100 mulos para llevarse todos susu tesoros.Entre este elemento, el Louvre frances y el British museum dieron buena cuenta de la ciudad cada una a su tiempo. Luego hemos ido al valle de las tumbas , donde enterraron a Dario 1 y 2 y atajerjes 1 y 2, los monarcas mas importantes de este imperio.Como no podia ser menos y sabiendo que hasta nuestro queridisimo caudillo Franco tiene un gran mausoleo, estos se hicieron construir unas tumbas impresionantes.Enclavadas en un angosto valle y talladas en una pared de piedra enorme a unos 8m del suelo hicieron unas cruzes enormes con una entrada hacia dentro de la montana que albergan los restos de estos poderosos personajes. Y ya dando por finalizada nuestra leccion de cultura persa y sobre todo musulmana, esta noche nos dirijimos a teheran, 14 horas de autobus para llegar a la capital, 920 kms por el modico precio de6.5 euros, desde donde subiremos a las montanas y quizas nos desplacemos hasta las baratas pistas de esqui iranis para desconectar un poco de este empacho cultural que tenemos.

yazd

despues de dajar atras isfaham, partimos hacia yazd, otra ciudad tipica del desierto ala cual tambien llegamos en viernes. para matar la manana, compartimos un taxi con 2 asturianos muy majos que hemos conocido y con una bilbaina que lleva 7 anos viajando y poco apoco va regresando y nos dirigimos a las torres del silencio. estas construcciones las usaban los seguidores de ahura-mazda, osea los zoroastras, como monumentos funerarios en lo alta de los cuales dejaban los cadaveres de sus allegados para que los buitres de la zona daran buena cuenta de ello. luego los huesos los enterraban en cal viva en el centro de las torres. estuvo en uso hasta bien entrado el siglo pasado, cuando fue prohibido por motivos de sanidad. parece una salvajada, pero son constumbres de una religion muy antigua y muy respetada en iran maunque solo profesada por una minoria que se tiene que atenber en cuanto a vestimenta y demas a las extrictas leyes islamicas. esta practica tambien la practicaban los piele rojas y aun en nuestros dias se sigue practicando en buena parte del tibet , donde debido a la altitud los cuerpos inertes no se descomponen y logicamente tampoco cuenta con vegetecion para la incineracion de todos los muertos. a la tarde nos propusieron llevarnos a un restaurante, haya que fuimos 3 en la moto del dueno de lo que resulto ser una empresa de catering. fueron apareciendo colegas del chaval y nos fuimos con ellos a recorrer yazd con su renault 5 devorado con la musica a tope y pitando a todas las iranis.tarde curiosa, unas risas, un parque y alguna mezquita para variar je je fueron nuestras visitas. muy majos y bastante colgados. estamos durmiendo en dormitorios compartidos por menos de 3 euros en un hotelazo, con un buffet del cual no nos levantamos hasta las once, aunque hoy ya nos miraban un poco mal. despues de matar el dia paseando hemos visto una cosa curiosa que me hace retirar alguna vieja comparacion de los iranis con los gitanos. hoy hemos descubierto el deporte irani que no tenemos ni idea de como se llama pero consiste en lo siguiente: un ring, gente de todas las edades, gordos, flacos,fuertes y debiles compartiendo este espacio que se llama casa de la fuerza y 2 tipos tocando los yembes y una campana y cantando. y ahi empiezan todos a hacer flexiones, dar vueltas, bailar un poco, levantar unas chapas,para acabar imitando a la sota de bastos con unas mazas enormes. muy curioso, no sabria como definirlo, quizas como un hibrido entre el aerobic que hacen las jubiladas y la halterofilia. en fin una cosa muy rara pero agradable de ver. y asi poco apoco y con toda la tranquilidad del mundo mundial se nos van escapando los dias en iran, pues nos acabamos de dar cuenta que es ya 1 de enero y no 30 como creiamos y solo nos quedan 10 dias para volar hasta la india que ya sera otra historia.

mil y una noches

despues de sufrir el trafico y la lluvia de teheran, abandonamos las bicis en un hotel, donde se van a quedar hasta que salgamos de iran, y nos sumergimos en la gran urbe de mas de 11 millones de habitantes. otra vez mas museos,esta vez intrducion a la cultura persa,alguna mezquita y poco mas. ya sin bicis para los siguientes 20 dias, pues si no andas son un incordio ademas de un gasto extra en los transportes, nos dirigimos a khasan, una tipica ciudad del desierto, que como era viernes la verdad que si, que estaba desierta. la gente huye al campo, en este caso a las dunas,en cuanto tiene ocasion ,montan la jaima y a practicar el deporte oficial irani, el piccnic. son parecido a los gitanos, sin animo de ofender a nadie,que es muy remota la posibilidad de sorprenderles practicando algun deporte. asi que viendo en soledad la ciudad de adobe matamos el dia sin demasiadas emociones, otro dia insulso para la historia de nuestras vidas. al dia sigiente cogimos un taxi que por 100000 riales (7 euros) nos llevo a abyaneh, una aldea a 2500m en medio de montanas sin vegetacion.nos alojamos en el unico hotel de la ciudad, pues tambien hemos dejado la tienda, haciendo un esfuerzo, pues nos costo 25 euros la habitacion doble, todo un lujo.la verdad que yo estaba jodido y agradeci las comodidades. el pueblo es tambien de adobe, con balcones tallados de madera y callejuelas estrechas, bonito si, pero no tanto como lo venden. las mujeres cambian el negro de sus chadors por uno blanco con flores estampadas que les da un poco de alegria, pues las demas parecen viudas sicilianas. disfrutando del hotel y de nuestra ultima adquisicion, un dvd enano para matar nuestras aburridados noches, solo convatidas con partidas de ajedrez y lectura cuando hay suerte y un bondadoso turista nos obsequia con un libro en castellano,pasamos la tarde noche para en autostop, taxi compartido y autobus llegar hace 3 dias a isfaham. despues de tantas ciudades mediocres, empezaba a dudar si la iran que tantas veces habia soniado existiria o seria una inveccion literaria. isfaham me ha demostrado que sigue viva, esplendorosa. esta ciudad donde se ambientan muchas de las historias de Las mil y una noches, mantiene csai todos sus asombrosos edificios en pie a pesar de los tan habituales terremotos y de la reciente guerra de iran-irak(80-88).pasear por ella es un placer, cada esquina te depara una maravilla, puentes,mezquitas,jardines y palacios, hacen de isfaham una de las urbes mas bellas del mundo. la plaza del iman, por ejemplo, con sus 510m de largo, puede competir en belleza con la mismisima plaza roja de moscu, y sus mezquitas, adornadas con los trabajos en azulejos mas esquixitos del mundo,seguramente se contaran tambien entre las mas hermosas creaciones del hombre. una muestra de la ignorancia que demuestra el mundo hacia este pais es que la gente haya votado la horrorosa estatua de la libertad como una de las 8 maravillas del mundo y ninguno de estos edificios estaria ni de lejos en tan discutible lista. asi pues saboreando cada rincon, paseando por el bazar lleno de tesoros(tampoco andaria lejos ali baba y su banda)como las mejores alfombras del planeta, de seda natural con hasta 200 nudos por cm cuadrado, orfebreria, azulejos pintados a mano con tecnicas ancestrales, portabolis con dibujos miniaturistas,trabajos en laton..... y respirando el arte que emana de todos los magicos rincones de esta ciudad, nos hemos dejado llevar a otros tiempos en los cuales la mano de obra no valia nada y en los que el lujo de la realeza persa y todos sus caprichos estaban a la orden del dia impregnando las calles pero solo para una privilegiada miniria, igual que ahora, simplemente que en nuestros tiempos esta minoria somos los turistas que tenemos el privilegio de conocer y sentir este maravilloso pais tantas veces injustamente satanizado, asi pues espero que la gente se anime a visitarlo, deje los prejuicios en casa y visiten a sus acojedoras gentes que tanto mal les esta haciendo con sus amenazas militares, su desacreditacion gratuita y su embargo eeuu y toda la europa que le lame su jodido culo. GORA IRAN !!!

Fotos

masuleh

visto lo agusto que habiamos estado en kandowan , nos encaminamos hacia masuleh, una aldea encajonada junto al mar caspio. de camino vimos una imagen impactante, de esas que de vez en cuando te depara la carretera. una moto tirada en el suelo y un cadaver tapado con una sabana junto a cosas que os ahorrare visualizar mentalmente. llegamos y alquilamos una especie de apartamento, cocina, estufa.... que lujo. un pueblo curioso, casas como cajas de cerillas las cuales estan tan apinadas en la empinada ladera que los vecinos tienen que desplazarse por los tejados de las viviendas inferiores ,formando un curioso entramado de callejuelas. como las cabras tiran al monte, al dia siguiente excursion. el paisaje fue como una vuelta al hogar, un bosque de hayas, robles y nogales nos hizo pasear con la sonrisa dibujada en la boca todo el dia. llegamos a un pico y la naturaleza nos regalo un precioso mar de nubes. lo que era bonito se convirtio en peligroso y comenzamos a bajar.habia momentos en que las hojas nos cubrian casi enteros y echamos unas risas, pero segun oscurecia y no sabiamos donde estabamos, junto a que no veiamos ni a 10 metros la situacion empezo a ser preocupante. despues de mas de 1 hora de bajada, con mas de un susto y un poco de escalada, un pator nos indico el camino. antes de llegar nos aguardaba la ultima sorpresa, empezamos a oir dos perros cada vez mas cerca, hasta que cuando nos dimos la vuelta ya venian corriendo a por nosotros. los chillos y las pedradas les hicieron retroceder y asi regresamos a nuestro querido hogar.hoy todavia,3 dias despues nos duran las agujetas.

kandowan

ya con el dinero lleno nos dirigimos a kandowan. 60 kms de etapa que debido al desnivel (unos 1200m) y la altitud( 2500m) la convirtieron en una de las mas duras. este pueblecito es casi identico a los de la capadoccia, pero con el aliciente de que el ambiente es rural. pastores, ovejas y burros conviven relajadamente y las cuevas no son hoteles ni las cuadras cibercafes. todo sigue como era. la llegada fue curiosa, vimos una especie de camping junto al rio y al llegar nos avasallaron, te , fruta y lluvia de fotos y preguntas. resulto que era viernes, dia festivo musulman, y estaban de picnic, asi que llegada la noche eramos los unicos inquilinos de tan espontaneo campamento. 2 dias de tranquilidad, conversacion con los vecinos, paseos por los montes, productos naturales y noches de hoguera. cogimos un poco de aire rural, cosa que necesitabamos y vuelta a rular.

maldito dinero

La silueta del monte ararat nos despidio del kurdistan y los educados y amables policias iranies nos dieron la bienvenida a sus tantas veces demonizado pais. Recorrimos los 30 kms hasta maku helados de frio y con solo 10 eurillos en el bolsillo. nos gastamos 4 en comer y nos dirijimos a los cajeros del pueblo. el primero nos escupio la tarjete magica y asi sucesivamente todos los bancos del pueblo. ya hartos antramos a un banco y nos comentaron que en iran, debido al embargo de " el gran satan" no era posible sacar dinero mas que en tabriz(300kms ) y teheran(800kms). la situacion era dificil, en bici suponian 3 o 4 dias y por el autobus nos pedian 12 euros. fuimos a una agencia y a la tarde y conseguimos dos billetes a tabriz por 6 eurillos para el dia siguiente. antes de alajarnos del pueblo, paramos a pedir tabaco y no solo nos dieron eso , si no que nos inflaron a te y nos hicieron reir y olvidar el tema que teniamos. no les olvidare nunca, el primer contacto con el pueblo irani colmaba nuestras expectativas de hospitalidad. nos despedimos y fuimos a unas obras a robar madera para hacer una fogata y cocinar un olvidado paquete de macarrones que aparecio milagrosamente en el fondo de una alforja. una pastilla de algo parecido al extarlus hizo el resto. montamos la tienda y a dormir. a las 5.50 nos lavantamos, pues el autobus era a las 6.30 y era nuestra unica oportunidad. nos montamos y cuando nos vieron los billetes nos hicieron bajar. no entendiamos que pasaba hasta que el tio nos ensenio su reloj, la habiamos cagado, se nos habia olvidado cambiar la hora al entrar en iran y eran las 8.30, como willy fog pero en putada. con nuestra mala cara y suplicas le convencimos de que nos haria ortro billete como por suerte asi fue. a las 12.30 llegabamos a tabriz y sin demora fuimos al banco central, donde como esperabamos tampoco funcionaba la tarjeta. estabamos jodidos, sin un puto txavo, sufriendo de hambre y tabaquismo y a 330 kms de la frontera. nos reunimos con el director del banco, el cual nos dio unas claves para hacer una transferencia. llamada a mi hermana ( nuestro querido angel de la guardia) que en un santiamen nos ingreso 1200 euros. como el banco ya habia chapado pasamos el dia comiendo a fio en el hotel confiando en poder recoger el dinero al dia siguiente. el tan sugerente paseo por el bazar se convirtio en una tortura, dulces de todo tipo, batidos y todo tipo de manjares pasaban ante nuestros ojos ,esto junto con que en oriente cada cinco tiendas una es una pasteleria nos hizo pasar un dia curioso, compadeciendo a mendigos y pensando que a partir de hoy saborearia mas cada pedazo de comida. al banco entramos pobres y salimos millonarios, con 600euros y 8.200.000 riales (600 euros) en metelico. como era de esperar nos dimos un homenaje a base de turron , pasteles, miel, queso.......y respiramos tranquilos. iran es un pais baratisimo, una comida ronda los 2 euros, el tabaco 0.30 y un hotel unos 3 euros por persona, por no hablar de los transportes, que como 40 litros de gasoil cuestan menos de un euro, tienen unos precios de risa.

Adıos, Turquıa?

Manana partimos hacia una nueva frontera, un nuevo pais, un nuevo idioma y una nueva cultura. Manana dejamos definitivamente Turquıa para seguir conociendo mundo, pero cuando cruzemos la frontera montados sobre nuestras bıcıcletas y volvamos la cabeza para echar el ultimo vistazo de lo que dejamos atras, de nuestras gargantas no saldra nş un adios, ni un hasta nunca, sıno un hasta pronto o nos volveremos a ver. Mas de un mes en el que hemos sido testigos de las alegrias y las trıstezas del pais. Mas de un mes en el que sı existia algun prejuicio contra el pueblo turco se ha difuminado, al tratar con sus gentes, compartir sus inquietudes y ser testigos de su amabilidad y hospitalidad. Si algo hace grande a un pais no es su gobierno, sino la gente, la que dia a dia te demuestra que estan dispuestas a ayudarte sin pedir nada a cambio. Es esa gente que si te ven en la carretera con algun problema para sın pensarlo y no cesan hasta que esta todo solucionado, o esa gente que te abre las puertas de su casa, tratandote como a una mas de su familia. Gente que no duda en sonreirte o darte un abrazo, que cuando estas fuera se echa tanto de menos. Asi es el pueblo Turco. El paisaje y lo que tıene que ofrecer Turquıa es increible, desde campos de frutales, ciudades con encanto, casas trogloditas como las de la capadocia, castillos y ruinas de increible belleza, montanas majestuosas o una costa en la que relajarte unos dias disfrutando de sus aguas color turquesa. La gastronomia en la que hay que destacar el Borek, una masa de hojaldre rellena de queso o carne o el increible Baclava, pastelıllos de hojaldre rellenos de frutos secos y banados en miel. He de hacer mencion especial al transporte publico, en el que es posıble llegar a cualquier lugar sin ningun problema. Donde los grandes autobuses son incapaces de llegar aparecen a escena las pequenas furgonetas para solucionar el problema. No todo son alagos ya que tambien hemos vıvıdos momentos de tristeza en el pais debido al conflicto que mantienen con el pueblo Kurdo que lucha por su ıdentidad y por ser reconocido como pueblo. Esperamos que termine pronto y estos dos pueblos puedan gozar de felicidad como bien lo merecen sus gentes. Por todo esto y mucho mas al cruzar la frontera y volver la vısta atras grıtare un HASTA PRONTO TURQUIA!!!!!!!!!!!

Lucha del pueblo kurdo

Hoy hemos llegado al kurdistan despues de un agotador viaje de 13 horas en autobus. estamos en Dogubayazıt, un pequenio pueblo situado a los pies del monte ararat,un extinto volcan de 5138metros y a 40 kms de la frontera irani. Parecia que desde la detencion del lider del pkk(partido de los trabajadores del kurdistan), el conflicto estaba dormido, pero nuestra estancia por estas tierras a coincidido con un recrudecimiento y un aumento de las hostilidades.Los turcos entraron en las aldeas kurdas y mataron a algun dirigente, cuando abandonaban la zona, sufrieron una emboscada a manos de guerrirereos kurdos , los cuales ametrallaron a 14 de los 16 componentes del conboy. Desde entonces la cosa no ha parado , mas militares muertos y suponemos que mas kurdos, aunque los medios de comunicacion turkos solo mencionan a sus victimas.Los medios de comunicacion no hablan de otra cosa y el gobierno turko pide a eeuu que les de potestad para perseguir a los miembros del pkk cruzando la frontera iraki, desde donde los guerrirreros lanzan sus ofensivas y se refugian en sus campamentos en las montanas ırakis. De momento eeuu denıega la peticion alegando que es la unica zona del pais que se mantiene relativamente tranquila, aunque tiempo al tiempo, pues si eeuu prevee un inminente ataque a İran, le vandra muy bien el favor de los turkos para montar sus bases militares. En casi todas las ciudades de turquia hemos sido testigos de manifestaciones contra el pkk y contra el terrorismo, con banderas de la republica de turquia exsibidas en coches ,balcones,tiendas.....y de un aumento del sentimiento del orgullo nacional. Hemos visto turkos mayores llorando viendo las noticias, no se si de pena o miedo por una nueva guerra civil, pues el siglo pasado para tuquia ,como para casi todos los paises, ha sido una sucesion de guerras( guerra mundial, por la independencia.....). Los tukos no quieren ni oir hablar del kurdistan, pues para ellos no existe, solo es una provincia mas de turquia, nada mas. Por su parte, el pueblo kurdo esta totalmente oprimido, lo forman 12 millones de personas ( solo en turquia), 6 millones en territorio kurdo y otros 6 repartidos por el resto de turquia, eso sin contar con los que viven en siria, iran e irak. No tienen derecho ni a publicar un periodico en kurdo ,aunque muchos ni siquiera hablen turko. Ahora les han concedido el dudoso privilegio de 2 horas de radio y 1 de tv a la semana en su idioma. Desde la decada de los 80 ya van entre 35000y 40000 muertos, asi que visto desde aqui el conflicto vasco parece muy pequeno. Supongo que no he sido muy objetivo, pero cada cual que juzgue o mejor aun que aporte su opinion.

Monte Nemrud

Bueno parece que aqui tambien esta llegando el invierno, ya las noches en la tienda empiezan a hacerse duras y fuimos un poco racanos a la hora de comprar el saco.Llegamos a Karadut entrada la noche y acampamos. Estamos a 1050m de altitud y otros 1100m nos separan de la cima. Despues de un buen desayuno turco, dejamos las bicis y emprendemos a pie los 12 kms de ascension. La nieve ya hace acto de presencia en las ultimas rampas, y yo en txankletas, el aire es frio y hiela, pero el paisaje y la cima bien lo merece. El monte nemrud estaba en el centro del diminuto reino de kommenage, situado entre el imperio persa y el romano. Su rey , pecando de egocentrico como todos, mando construirse un mausoleo en la cumbre , hizo construır un templo el cual hoy en dia sigue cubierto por una montana artificial de piedras. A ambos lados dos terrazas miran a poniente y occidente,donde los cuerpos enormes de unas estatuas decapitadas de los dioses zeus-ahura mazda , apolo y companıa, junto con las del rey observan todos lo dias el atardecer y el amanecer, todo un privilegio.Las cabezas , de unos 2 metros de altura, reposan en el suelo, algunas en perfecto estado de conservacion. Disfrutar del paisaje y del monumento y para abajo que estaba helando. 2 horas de bajada nos devolvieron al camping, donde nos esperaba un escoces solitario afincado en amsterdan.Unas partidas de backgamon amenizaron la tarde, y la mercancia holandesa, llegada directamente de algun coffeshop del barrio rojo hicieron el resto. Esta noche si que dormimos bien je je....

Urfa

Porfın a un par de kilometros de las luzes de la cıudad, junto al cauce de una regata colocamos nuestra tienda ya casi olvidada. Las esterillas solo son una ilusion que te hace pensar que vas ha dormir placidamente acolchado, pero hace tiempo que pincy para las 2 horas ya hemos aterrizado en el suelo, habra que agenciarse otras , pero esta vez conveccionales. Un crio chillando y abriendo nos dio los buenos dias y despues de desayunar volvimos a urfa. Esta cıudad es uno de los puntos de peregrinacion musulmanes, aqui nacio Abraham, padre de todos los profetas, que vivio hasta los 7 anios en una cueva, pues el rey nımrod habia tenido un sueno en el cual veia como un recien nacido le robaba el trono y mando asesinar a todos los ninos, que simpatico.L historia, o mas bien la mitologia cuenta que un dia estaba abraham destruyendo dioses paganos, ante lo cual el emperador se enfurecio tanto, que mando quemarle en una pira funeraria. Dios al ver la escena tambien entro en accion ( no se donde andara en estos tiempos tan jodidos que corren) y convirtio el fuego en agua y las brasas en peces. Abraham salio despedido y sobrevolo la ciudadela, cayendo en un lecho de rosas, ni un rasgunio tu, ahi que joderse. Asi que tienen montada una representacion de esta historia compuesta por unas mezquitas, unos canales con cientos de carpas mimadas y enormes a las cuales la gente atiborra a comida, la cueva de abraham y un jardin de rosas. Muy bonito y muy espiritual la verdad. De urfa vamos al monte nemrut, pero esta ya es otra historia.

Agur siria

Hoy nos hemos despedido de siria con un hasta siempre, que problablemente sea un hasta nunca, no porque no nos haya gustado, sino porque al ser un pais pequeno y semidesertico, nos vamos con la sensacion de haberle dado un buen repaso a sus lugares mas importantes.Sın duda, nos dejamos un monton de castillos, pueblos y ruinas sin conocer, gentes maravillosa con las que conversar y miles de terrazas en las que matar los dias, pero ya se acababa el visado y nos espera iran a la vuelta de la esquina. Con un raro sabor de boca al pasar mis zorionak en uno de los sitios mas feos que hemos visitado, solo comparable a tartus en sucio y desapacible, solo alegrado por las ciberfelicitaciones(mıla esker a todos) y las charlas via internet con la familia y los colegas que me hicieron ir a la cama con una sonrisa en este dia tan poco especial, cogimos un autobus hasta aleppo, pues nos dijeron que la carretera era una mina de accidentes como pudimos comprobar en el trayecto, adelantamıentos suicidas, conductores camıcazes y la falta de arcen, hubieran convertido el viaje en una pesadilla. Llegar a aleppo, uno de los lugares magıcos de siria , recoger los bartulos en el hotel y dia de relax paseando por el zoco, observando los rezos en la mezquita y saboreando las ultimas mieles sirias. En el hotel , un chaval iraki nos ha vuelto a pedir que si le podiamos ayudar a conseguir un visado para ır a espana.Despues de un buen rato con el diccionario arabe y despues de habernos convertido en expertos en burocracia consular, nos fuimos con su fotocopia de su pasaporte en la maleta dejando a cambio la promesa de hacer cuanto este en nuestra mano en cuanto lleguemos a casa, que sera poco mas que enviarle una carta de invitacion a el y otra a la embajada, y cruzar los dedos para que ese pobre desgraciado no tenga que volver a su destrozado pais. La verdad que me siento responsable de su situacion, porque me guste o no, soy parte de occidente, desde donde se les machaca y roba impunemente, sin entregar a cambio mas que miseria, miles de refugiados , muertes de personas inocentes y desolacion. Siempre se te pasa por la cabeza como les podrias ayudar, y esta, aunque de manera individual, es una oportunidad.El emocionado y agradecido, nos ha pedıdo por favor que no le olvidemos, cosa que prometo no hacer. Ojala tenga suerte y acogamos a este chavalote por las sakanas con los brazos abiertos. İnshaala. Luego rumbo a la frontera, donde despues de recorrer 30kms de peligrosa carretera , hemos decidido que no merecia la pena jugarnos el tipo de esa manera, asi que en una pıck up y tras arduas negociaciones , nos han llevado hasta la frontera. Alli el madero sirio , que estaba claro no le gustaba su trabajo, nos ha tirado los pasaportes despues de sellarlos,( solo le ha faltado decir no volvais nunca), y vuelta a turquia, que ahora parece mucho mas moderna , limpia y agradable que hace 15 dias. Estamos en Urfa,pero como hemos llegado de noche no hemos visto nada, asi que a cenar, alejarnos de la ciudad para montar la tienda (hay que economizar) y manana a investigar.

A todos, a vosotros

A todos, a vosotros,

los silenciosos seres de la noche

que tomaron mi mano en las tinieblas, a vosotros,

lamparas

de la luz inmortal, linea de estrellas,

pan de las vidas, hermanos secretos,

a todos, a vosotros

digo: no hay gracias

nada podra llenar las copas

de la pureza,

nada puede

contenertodo el sol en l;as banderas

de la primavera imbencible

con vuestras calladas dignidades.

Solamente

pienso

que he sido tal vez digno de tanta

sencillez, de flor tan pura,

que tal vez soy vosotros, eso mismo,

esa miga de tierra, harina, y canto,

ese amasijo natural que sabe

de donde sale y donde pertenece.

No soy una campana de tan lejos,

que tu no puedas descifrar , soy solo

pueblo, puerta escondida, pan oscuro,

y cuando me recibes

a ti mismo, a ese huesped

tantas veces golpeado

y tantas veces

renacido

a todos, a todos

a cuantos no conozco, a cuantos nunca

oyeron este nombre, a los que vivien

a lo largo de nuestros largos rios,

al pie de los volcanes, a la sombra

sulfurica del cobre,a pescadores y labriegos,

a indios azules en la orilla

de lagos centelleantes como vidrios,

al zapatero que a esta hora interroga

el cuero con antiguas manos,

a ti, al que sin saberlo me ha esperado,

yo pertenezco y conozco y canto.

Bueno gente ahi va un gran poema, pa todos, pa vosotros. Haber si me decis de quien es. Y el siguiente os prometo que no sera copiado. jaja venga que no somos una campana de tal lejos.

UF!!! la costa

Una nueva etapa nos esperaba, escapando del horrible pueblo al que habiamos llegado e intentando aprovechar el dia a las 6 de la manana estabamos ya en pie. Cargar nuestras bicis y a pedalear, el dia agradable. El paisaje con naranjos a un lado ( a tramos, ya que mucas zonas estan llenas de basura y secarral ) y mar al otro. Al final 100 kilometros de etapa pero nada dura. Al llegar a Latakia nuestro destino una nueva frustracion, la ciudad infestada de coches y sin ningun aliciente. asi que buscar alojamiento, llenar la tripa y a buscar la playita a ver si nos alegra el dia. Y si tiene playa a unos 6 kilometros de la ciudad, direis que bien, que alegria, pues nada de eso. Al llegar una vaya cercaba los escasos 100 metros de playa y un edificio con una minuscula puerta de acceso que dejaba bastante que desear. Al entrar, el panorama era desolador, la playa vacia, la arena llena de basura y la zona de sombrillas ( tres ) bastante deteriorada, la mejor conservaba la mitad de la tela. Asi que sin perder tiempo y con las gasnas de darse un bano perdidas nos dirigiamos a la salida. Aqui biene lo gracioso, de un cuarto en el que se supone que eran los vestuarios aparecen tres tipos a cada cual mas celebre. Se dirijen hacia nosotros con grandes sonrisas, el primero flaco como un palillo y con una sonrisa de oreja a oreja, el segundo el que parecia que era el socorrista con un banador corto, camisa de tirantes y sin parar de hacernos preguntas, y el tercero pero mas celebre de los tres con un banador pirata subido hastas los sovacos, una gran tripa cervezera y un peinado con ralla muy elegante. Parecian sacados de alguna pelicula antigua, no les entendiamos lo que decian y sin mas seguimos nuestro camino mientras ellos se dirigian al agua, muy curiosos. Ahi les dejamos en la maravillosa playa pegandose un chapuzon. Sin mas quie hacer en la ciudad que tomar algun cafe con algun pastelillo, que eso si que hacen bien los sirios y ver pasar el dia en una terraza. Nos queda el consuelo de saber que manana nos vamos para Alepo y disfrutaremos de un estupendo haman un buen batido natural con helado en una terraza contenplando la el castillo.

Krak de los cavalleros

Lo primero del dia ha sido ir a sacar dinero en taxi, pues no teniamos plata ni para pagar la entrda al castillo, las piernas un poco resentidas pedian cama, pero la imponente silueta del castillo animaba a moverse. Asi hemos desayunado todo lo que nuestro cuerpo a podido sportar en el buffet del hotel y alla hemos ido. El castillo era una pequena fortaleza siria llamada "de los kurdos", hasta que llegaron las cruzadas y fue conquistada por los soldados de cristo, los famosos templarios, los cuales se la cedieron como tantas otras cosas, a la orden de los hospitalarios de san juan. Despues de muchos asedios, fue finalmente el sultan Baybars , quien a base de pedradas con catapultas y destrozando medio castillo consiguio apoderarse de el y pasar asi otra vez a manos arabes, otomanas en este caso. Esto sucedia en 1271 tras un mes de asedio , que quien pudiera haberlo visto sentado hechando un txustu en alguna colina cercana je je. Asi haciendonos peliculas e intentando transportarnos a eso tiempos hemos disfrutado y recorrido todas las estancias magnificamente conservadas. Los barracones de los soldados , enormes, pues podian albergar a 4000 personas (Vaya putada que destinen a siria hemos pensado imaginandonos una conversacion de soldados " a mi a olite y a ti a syria" 5 meses de caballo y nada de vino). la cocina, el pozo, el horno....La verdad que merecio la pena la paliza de ayer. Luego hemos vuelto a la carretera, y esta vez si los 60 kms del mapa se han quedado en 65. Las piernas pedian clemencia pero con los kms se han ido soltando y como todo lo que sube baja y ademas nos dirigiamos a la costa la carretera ha sido casi un continuo descenso hasta tartus. Pueblo costero feo donde los haya donde lo mas gratificante ha sido la birra que nos hemos bebido en una terraza , por no decir lo unico, asi que manana huiremos como cobardes, 90kms hasta latakia a ver si es mas bonito o por lo menos tiene una playa limpia y un paseo maritimo. Para superar a tartus no va a necesitar mucho la verdad.

Hoy si....

Hoy para variar, hemos salido mas tarde de lo esperado, a las 9.30 todavia estabamos en hamma.La etapa se preveia tranquila, 65kms mas o menos y relativamente llana. los primeros han transcurrido entre campos de algodon, donde las mujeres para variar, lo recogian con unos sacos a la espalda mientras los hombres, disfrutaban de la sombra de su tractor contemplando sus 4 ovejas con un vaso de te en la mano. Tambien habia granados en flor, olivos, maizales..... muy agusto.Asi transcurrieron los primeros 50kms que en nuestro mapa eran 32. Paramos a comer unas chocolatinas y un platano y para delante. Otra vez se suponia que teniamos 30kms mas hasta el krak de lo cavalleros, nuestro destino. Asi vuelta a la carretera y a los 7kms cruze de caminos.Para solventar dudas paramos a un motorista que aunque no lo tenia muy claro, le daba vueltas y mas vueltas al jadido mapa , del cual claro no entendia ni papa. Asi ni corto ni perezoso empezo a parar a coches y motos para pedirles un boli. Al final yo creo que de casualidad nos mando por el camino correcto, porque eso si , los sirios son muy hospitalarios, pero jamas encontraras a uno que te diga que no sabe la respuesta a tu pregunta, si no saben se lo inventan y a correr, mas anchos que largos. La carretera comenzo a empinarse y llegaron las montanas y con ellas las cuestas. Dichosas montanas, cuando no estan las hechamos de menos y cuando llegan estamos deseando que se terminen.Asi fueron pasando los kms, poco a poco, damasiado poco a poco diria yo, con la esperanza de ver aparecer el castillo detras de la ultima subida y confiando en que esta seria la ultima, pero nada otra .... y otra. Por fin y despues de las mas variadas indicaciones, como, "si hombre esta hay mismo, a unos 12 kms" o " ufff, todavia os quedan 35'', aparecimos en krak a las 5 de la tarde ya casi oscurecido, sin comer y con las piernas llamandonos de todo. Nos comimos 2 enormes kebaps, ultimamente no comemos otra cosa, y para colmo el jodido hotel estaba a tomar por culo del pueblo. Sin ganas de pedalear ni una vez mas, subimos andando hasta el hotel pasando junto a la silueta del castillo que se adivinaba en la oscuridad pero no hacia ni la menor ilusion, pues lo que queriamos era descanso. Asi , sin dinero para nada y sin ganas de bajar al pueblo, tarde de literatura,relax y cartas a la gente querida. Manana sera otro dia.

Hamma

Hoy a sido uno de esos dias en los que te levantas raro , no se sabe si porque has sonado cosas poco agradables o ya es un poco el cansasncio del viaje,pero me ha venido a la cabeza la cancion del amigo Raimundo Amador:"HOY NO ESTOY PA NADIE HOY NO ESTOY PANAAAA HOY ESTOY BORRACHO DE SOLEDAD" , asi ke nos hemos concedido un dia cada uno a nuestra bola.despues de 50 dias conviviendo 24 horas al dia, de vez en cuando viene bien desconectar de la otra persona y acabar el dia deseando reencontrarte de nuevo.Asi que nos hemos separado despues de desyunar y yo me he ido a arreglar las ruedas de las bicis.El tio se ha estado mas de media hora para cambiar un radio y centrarme otra rueda y solo mme a cobrado 0.50 euros.pues si que esta barata la mano de obra en siria he pensado. Luego a disfrutar del casco viejo,con sus casas de piedra, sus mezquitas y su ruio que esta mas sucio que el burunda, que ya es decir, pero que tiene las norias que usaban para sacar agua a las casas, hammans y teterias, que tienen mas de 700 anios que tambien es decir, y le dan el encanto que pierden con la mierda. Luego al zoco a sacar fotos a los tenderos, al carnizero con las cabezas de cordero, el pescatero,el herrero .... sin que ellos supieran que el dia les deparaba una pequena sorpresa.He ido a una tienda de fotos y he imprimido 5 fotos, he vuelto al zoco y se vlas he entregado a los retratados que se han puesto super contentos ensenandoselas orgullosos a sus vecinos del zoco.Ha sucedido lo que era previsible, que los demas tenderos tambien querian su retrato y se han puesto a posar con sus mejores galas y sus mejores mercancias, muy graciosos y muy majos.Me han preguntado cuando les iba a llevar las fotos y les he respondido con un bucra inshaala(manana si dios quiere), pero manana temprano nos vamos al krak de los cavalleros, asi que otra vez sera. luego lo de siempre, batido, pastelitos de miel y terrazeo observando al personal, reencuentro con Ioseba y a poner a punto las bicis que estaban un poco abandonadas y a cenarnos unos kebaps por unos 0.40 eurillos.asi si se puede cenar fuera de casa.

Palmyra

Hoy ha sido uno de los grandes dias del viaje, inolvidable. he madrugado mucho por una vez, pues aunque lo intentaba, tambien intentaba ir a la hora a trabajar algun dia sin conseguirlo casi nunca. a las 5.30 ya estaba en pie. me he encaminado con la bicicleta y en total soledad he disfrutado de uno de los amanaceres mas bonitos de mi vida. ante mi se extendian las ruinas de palmira, una ciudad romana del siglo 2 y 3 descomunal. las calles principales mantenian casi intactas sus 1300m de columnas porticadas, sus rotondas, sus agoras y su teatro romano que como era muy pronto he tenido que saltar para colarme en su interior. con estas vistas no es de extranar que un sol rojo, enorme y envidioso haya venido a darme los buenos dias. uno de los momentos magicos que tienes de vez en cuando en la vida y guardas en la retina y en el baul de lo recuerdos para aliviar loa dias malos que tambien llegan. para terminar de embellecer la escena y la foto, un beduino en camello se me ha hacercado y hemos estado charlando. poco a poco el dia ha ido aclarando y se a abierto el flujo de turistas , autobuses, guias.... perdiendo asi gran parte del encanto y misticismo que me habia acompaniado hasta entonces. un paseo en bicicleta por el oasis y a desyunar. luego hemos ido a ver la zona de pago, con sus templos, sarcofagos y mas columnas. para las 10.30 nos hemos bebido una lejia fresca que hacia tiempo que no probabamos ni gota de alcohol ( nos estamos haciendo gente de bien) y al autobus. en 2 horas hemos recorrido los 158 km que nos separaban de homs y desde alli hasta hamma en bicicleta que se estan empezando a oxidar. a los 7km primer percance, ioseba a vuelto a pinchar, cambio de neumatico y para delante, para a los 20km mas volver a pinchar y ya sin repuestos (esta noche toca poner parches) y sin ganas de reparar a decidido parar a un coche y terminar la etapa pues solo faltaban unos 13 km. yo por mi parte sin ningun percance he disfrutado en la carretera pues si todo te sonrie y la carretera acompana como hoy es una gozada ver como te vas comiendo los kilometros. hemos llegado a hamma y despues de reencontrarnos nos hemos alojado en un hotel mas que decente (tv satelite,limpio.....) por poco mas de 3 eurillos y nos hemos comido 2 deliciosos kebap a 0.25 cada uno. de risa. hamma tiene un casco viejo precioso que manana veremos con tranquilidad y un rio con unas norias tipo molinos de unos 15m de altura. pensabamos proseguir manana hacia el krak de los caballeros, pero la verdad que el pueblo invita a quedarse. a partir de aqui abandonamos el transporte publico y nos sumergiremos en nuestras monturas por las carreteras secundarias hacia la costa siria.