vuelta a la bici

me saltare algun parque natural desastroso(hay mas animales en delhi) para poner al dia el blog que arrastro desde hace ya tiempo. el olentzero volvio a casa para cumplir con sus deberes y ioseba tuvo que regresar al pueblo una temporada, asi que me quede solo en delhi. me daba pereza y miedo salir a las carreteras indias , mas aun a la autopista que une agra con delhi, asi que me tome un par de dias para terrazear y poner a punto la bici y concienciarme. las primeras etapas han sido curiosas. sali de delhi a las 10 , muy tarde una vez mas. salir de delhi fue mas facil de lo esperado. con ayuda de la brujula y de alguna pregunta cosegui llegar a la carretera nacional. mis companeros de viaje son de lo mas variado, desde los coches y camiones pintorrojeados que me adelantan y pitan , pasando por crros tirados por bufalos de agua , dromedarios o caballos, hasta motoristas y ciclistas que van a mi ritmo algunos kilometros mirandome de arriba a abajo y haciendome preguntas de todo tipo. los ciclistas muy graciosos, les adelanto, se pican y se ponen a mi par durante largo rato muy tiesos y muy orgullosos. los motociclistas me dicen que me agarre a la moto, sonrien y continuan. el paisaje es una sucesion de plantaciones de arroz y colza ( para hacer aceite vegetal) y es muy rural , sobre todo para ser una autopista. las casas de paja y adobe se mezclan con las de cemento y cientos de cagadas de bufalo se secan al sol para ser usadas o bien de combustible o bien en la construccion de chozas. asi disfrutando del primer dia consegui alejarme 110 kms de delhi, cosa que no esperaba ni mucho menos.cabe decir que unos 15 kms he ido agarrado a un tractor(despues de la ostia que me di dije que no lo volveria a hacer , pero....)y hasta me han llevado unos kms la bici mientras yo iba en la moto con su amigo. que contento iba el chaval.je je cada vez que paro en algun pueblo a comprar agua o algo, un corro de indios se agolpa ante mi y mi bicicleta, les encanta mi bici. es de segunda mano y bastante corriente, pero aqui en india parece la ostia. la miran, la tocan , me preguntan cuanto cuesta....hasta que aparece algun madero con su vara de bambu amenazando al personal y dispersa el grupo. asi pare a dormir en una ghest house de carretera bastante cansado. el segundo dia pensaba llegar hasta agra , pero me levante destemplado. las moscas revoloteando en mi desayuno y las ratas que entraban y salian a sus anchas de la cocina del restaurante no me ayudaron demasiado a mejorar, asi que decidi llegar en dos etapas y parar en mathura, otra ciudad sagrada donde paso su infancia krisma. asi perdiendome por los caminos secundarios llegue a mathura con 60kms mas menos(hace tiempo que tambien perdi el cuentakilometros)a mis espaldas y muy mal cuerpo. la comida india no me disgusta, pero de energetica tiene poco, asi que con mal cuerpo me alimento de fruta. ayer bastante recuperado y sin diarrea sli mas tarde que nunca pero muy animado y con fuerzas. en poco mas de 3 horas recorri los 60kms que me separaban del taj mahal y aqui estoy. he buscado un hotel por 80 rupias (1 euro-57 rupias)con agua caliente y todo desde cuya terraza diviso el taj mahal. agra es una ciudad industrial con una polucion increible, hoy he visto el sol por primera vez, y visita obligada en cualquier viaje a india para visitar el taj. este mausoleo es un edificio de marmol precioso que habreis visto en mil sitios. lo construyo entre 1631 y 1653 un emperador mongol al morir su mujer al dar a luz a su decimocuarto hijo y se dice que al emperador se le puso el pelo gris de pena e inicio dicha construciion en la que trabajaron mas de 20000personas. al final su hijo le destrono y lo encerro en una celda con el unico consuelo de que veia el taj mahal desde la ventana. cobran nada mas y nada menos que 15 euros por entrar, asi que el mendas que lo vio hace 3 anos se va a conformar con verlo desde el rio y las terrazas de los cafes. pensareis que soy un miserable, pero 15 euros aqui son un dineral.ademas ahora estoy en el paro jeje. y aqui estoy, en otro sitio turistico recobrando energias para volver a echarme a la carretera, quizas manana, y llegar a keoladeo, un parque natural para la observacion de aves al cual dejan entrar en bici. con la bici he recuperado la sensacion de viajero que habia sido reemplazada por la de turista, tengo independencia, paras en rutas no trilladas .....en fin muy agusto. hoy me he dedicado a disfrutar de la parte trasera del taj, que es exactamente igual que la delantera, tumbado en la hierba junto al rio y he ido a ver unas incineraciones. ha aparecido un grupo de gente con un cadaver envuelto en una sabana blanca sobre una camilla de mimbre y han apilado un monton de lena sobre el que han puesto al fallecido. luego lo han cubierto con paja, mierda de bufalo y mas lena y los que me han parecido serian sus hijos han prendido la llama. todo esto lo han hecho con la mayor naturalidad del mundo, viniendo a hablar conmigo y animandome a que haria fotos.muy natural la verdad. no he tenido el "placer" de comprobar como echaban los restos sin quemar al rio, pues con eso ha sido mucho mas que suficiente. en una hora aproximadamente han quemado a 3 personas y lo que mas me ha sorprendido ha sido no ver a ninguna mujer, acaso tienen vetada la asistencia a las cremaciones???? me enterare.

haridwar

la nochevieja nos ha pillado en haridwar, una ciudad sagrada para los hindus en la cual no hemos podido encontrar ni una gota de alcohol para hacer un brindis, asi que hemos tenido que exprimir nuestra ultima botella de reserva. aqui la gente pasa de la navidad, rara vez ves algo relacionado con ella, salvo algun indio disfrazado de papa noel que te felicita las navidades mientras te preguntas de donde habra salido ese traje, pero esa noche echaron fuegos artificiales y como no , fueron especiales. comenzaron a explotar aqui y alla sin ningun orden y cada vez mas bajos.la cosa fue degenerando hasta que en vez de verticales salian en horizontal desde las terazas para ir a explotar en las terazas vecinas, un caos y unas risas. haridwar esta banada por el rio ganges, y han contruido los gats en un canal que entra a la ciudad.las orillas estan lenas de templos antiguos y nuevos, bonitos y horribles. todas las tardes se realizan las ofrendas en el rio.cientos de personas se acercan durante la pusta de sol para hechar al rio balsas de hojas con flores, cocos y velas deseando que algun buen dios haga realidad sus peticiones. otros acuden a banarse y purificar sus pecados terrenales. se agrran a una cadena, pues la corriente es fuerte, y sumergen 3 veces la cabeza, y ala, a pecar otra vez. igual es que soy muy esceptico y muy critico con las religiones, pero se veian dos claros contrastes. observabas la llegada de la gente humilde, quizas llegados desde lejos, un anciano matrimonio por ejemplo. compran su ofrenda y para echarla al agua les ayuda un sacerdote que con cara de funcionario y al ritmo de un notario les cuenta lo que quieren oir, saca el talonarioy da paso a los siguientes clientes. aun hay tiempo antes de abandonar tan sagrado lugar de que aparezcan mas pediguenos, esta vez donativos directamente, eso si , tras lo cual les dan un recibo para que recuerden que un dia les sangraron en haridwar sin que ningun dios oiria sus ruegos y peticiones. y asi se aleja el matrimonio, felices tal vez, esperanzados quizas, pero todavia mas pobres de lo que vinieron. quizas en la siguiente vida...... y asi observando y pensando nos vimos otra vez sumergidos en la india de mendigos y mutilados, babas y caraduras, extorsion y misticismo, espiritualidad y engano. porque para mi eso son las religiones, un engano , el opio del pueblo en algunas zonas reemplazados por otras cosas, como bien podria ser el futbol en nuestra sociedad. o acaso, de que se habla todos los lunes en los trabajos????? una farsa inventada por los poderosos para mantener al pueblo confiando sus esperanzas a unos dioses en vez de currarselo ellos mismos, aprovechandose de la necesidad del ser humano de creer en algo. es curioso que todas las religiones del mundosean tan parecidas, que bonitas fabulas cuentan la biblia , el coran o el maharabata, que bonitas cosas dicenen las iglesias y mezquitas.....pero que historia tienen todas a sus espaldas. desde la inquisicion, pasando por las brutales leyes islamicas contra la mujer(lapidaciones, latigazos)y el mas sutil pero no menos tragico dee tener a una poblacion en la miseria vendiendoles humo con que la vida terrenal es una etapa hasta llegar al nirvana, donde encontraran los placeres que en esta existencia se les han sido negados. si dios existe que venga a la india, que realmente hace falta, que venga tambien jesucristo a curar a los enfermos y a convertir las piedras en peces y panes. ningun padre con poder para evitarlopermitiria a sus hijos vivir en unas condiciones tan miserables.

vashist

el dia de navidad hemos huido de manali, una sucia ciudad , para refugiarnos en vashist, una aldea situada a 4 km con unos templos, unas termas y algunas casa de piedras con el himalaya como telon de fondo. todo ello invita a la relajacion y a la tranquilidad y si le sumamos que este valle es el epicentro de produccion de hachis de india le convierte en un lugar del que cuesta marcharse y donde la gente pasa largas temporadas.algunos vienen hasta aqui para comer caramelos y volver a su pais, a estos ultimos se los reconoce facilmente. si yo seria policia......seria un hijo puta.je je asi tranquilamente ,observamos la vida del pueblo desde nuestro pequeno hotel situado perfactamente enfrente de las termas del pueblo.nose que os estareis imaginando , pero las termas consisten en lo siguiente: una pequena piscina de valdosa azul de unos 3x2 por la cual pasan al cabo del dia infinidad de personas, alguas de ellas con una capa de mierda de meses. a pesar de todo esto nos metimos, la verdad que se estaba muy agusto, excesivamente caliente quizas, pero lo que se dice limpios no salimos. lavamos la ropa en la fuente y todavia huele. por ali pasaban todos los ninos del pueblo para ser banados por sus madres, las mujeres con la colada, con los cacharros de la cocina y hasta con las ovejas.. entre tanto lego nuestro particular olentzero reencarnado en la figura de ignacio con el macuto lleno de presentes. queso de verdad, chorizo ,salchichon,vino....ohhhhh!!que gloria. tambien llego algun que otro regalo , pero que han tenido una vida bastate efimera, un movil que manda la gente preocupada por nosotros que perdi a los 6 dias, una tinda de campana que corrio la misma suerte....en fin que hay cosas que no cambian. tras dar un par de dias al olentzero para recuperarse de tan largo viaje nos dirigimos a naggar, otra aldea del vale de kullu. un castillo, templos y uha galeria de un tal roerich amenizaron nuestra estancia.roerich era un pintor ruso que se instalo aqui, no era tonto la verdad. debe de ser famoso, pues hay un tratado internacional que lleva su nombre contra la espoliacion cultural de unos paises a otros, pero me temo que el MOMA de new york o el british museum por nombrar algunos ,se pasa dicho tratado por donde quieren. aqui nos hemos alojado en una casa particular, compartiendo mesa y techo con un matrimonio mayor y sus 5 hijas. menuda putada en la india tener 5 hijas y ningun hijo. eran honrados agricultores ,quizas pobres a nuestro parecer, pero felices. una familia de las que dan envidia y en nuestra sociedad rara vez se encuentran. solo estuvimos dos dias con ellas pero fue suficiente para sentirnos parte de ella y una vez mas quedo demostrado que cuando dos partes quieren se entienden. nos despedimos con un sincero hasta la vista y nos levamos un bonito recuerdo y otra pequena leccion que nos dan por el camino.

mcgleond camp

la nochebuena helados de frio y lejos de casa no es sin duda la mejor que recuerdo, pero bien. estos dias te acuerdas mas de los de casa, de los colegas, las gaupasas... pero pasan y ya esta. despues de 4 dias de lujo y relax en srinagar abandonamos la ciudad contentos de haberla visitado a pesar del frio, una ciudad bonita y sucia,tranquila y tensa....en fin curiosa. tras un largo viaje en jeep y autobus llegamos a mcgleomd camp, la residencia habitual del dalai lama desde su exsilio politico tras la ocupacion del tibet por parte de china.se refugio en india que le acogio y ofrecio este pueblito de montana. miles de tibetanos tuvieron que seguir sus pasos ante la opresion del gigante asiatico, imaginaos familias enteras con sus mas valiosas y seguramente escasas pertenencias atravesando pasos nevados y con temperaturas extremas para cruzar el himalaya y escapar de la barabarie.los chinos destruyeron templos y todo lo relacionado con la cultura tibetana y por si acaso volvieron a arrasar con todo durante la revolucion cultural de 1989 en la que miles de templos religiosos fueron destruidos por los comunistas por todo china y por el tibet. la reivindicacion actual esta basada en denunciar todo este problema aprovechando que este ano todo el mundo se girara hacia asia ,en especial hacia china para observar el discurrir de los juegos olimpicos. asi pues, que sepais que mientras en pekin limpian la cara de la ciudad para dar una buena imagen al mundo, al otro lado del pais, al tibet ,miles de tbetanos huyen y siguen llegando en masa chinos han para terminar de colonizar este pequeno pais. y claro como el opresor es china a ver que pais es el que se atreve a levantarles la voz siquiera. me recuerda un poco a los colonos judios ocupando palestina. se tortura, se pisotean todos los derechos, tanto personales ,culturales y religiosos bajo la tutela del partido comunista chino y su nuevo sistema tan peculiar. tambien vienen aqui muchos ocidentales a instalarse en los templos budistas, se rapan la cabeza ,se ponen una tunica azafran y ala, a darle a la meditacion. alguna excursion al monte durmiendo eu una txabola de adobe con un fuego sin chimenea en la que casi no se podia respirar pero con unas vistas maravilosas del valle al amanecer para escapar del ajetreo y para manali. una imagen que recordare es la de un mendigo en la parada de autobus de manali.aunque sean las 5 de la manana en india siempre pasa algo. la ciudad empezaba a despertar y con ella el mendigo que vivia en la pequena parada de autobes.se desperto, estaba mutilado por una pierna que arrastraba junto a su cuerpo, tenia toda la suciedad que puede tener una persona y cuando paso por nuestro lado arrastrandose por el suelo nos dio los buenos dias en ingles. no nos pidio nada y tras pedir a un chico que le apartaria las mantas de delante de la oficina se dirigio al peculiar puesto de tes. tenia unos ojos brillantes, mirada digna y orgullosa, nose, que no me dio pena, pues su cara no expresaba ninguna pesadumbre ni pedia caridad, casi diria que le vi feliz aunque lo dudo. el puesto de te consistia en lo siguiente: 3 cajas de carton formando una pequena u, 6 vasos de cristal, una tetera para limpiarlos y un camping gas. la necesidad hace el ingenio y aqui abunda bastante asi que los indios me parace gente muy ingeniosa. se apanan para montar un restaurante en un local de 5 m por 1 m de largo , en el cual con una barra-cocina de 50cm por 50cm ofrecen un sinfin de platos y pancakes, cafes y tes.con una silla y un espejo montan una peluqueria en la calle y asi infinidad de cosas. hay que buscarse la vida en este pais, y encontrar un trabajo debe de ser harto complicado, por no hablar ya de un trabajo minimamente digno que ya me parece casi imposible. bueno que se me va, de los 3 autobuses que habia en la parada nos toco el peor, cosas del destino nunca mejor dicho.una especie de autobus de presidiarios pero sin rejas. asientos duros, barras de hierro y espacios reducisimos hacen de los viajes indios una pequena tortura, pero las continuas paradas hacen el viaje mas llevadero. te fumas un cigarro, te bebes un chai....asi en 12 horas en manali.

mira mira cachemira

bueno ya llevamos una semana en la india pero parece que hace tiempo que la dejamos, pues el vuelo precioso por toda la zona del himalaya que nos deposito entre una marabunta de comisionistas y taxisas nos llevo hasta cachemira, mas precisamente a su capital srinagar. tras alguna mentirijilla en el control policial fuimos a buscar una casabote en el lago nagin, un poco apartado de la ciudad y mas tranquilo y que el lago dal. nos hemos alojado en una casabarco.la verdad es que estamos de lujo, hasta mayordomo tenemos.nos sirve te ,nos enciende las salamandras, nos hecha lena en medio de la noche.....hasta nos mete una bolsa de agua caliente a la cama. asi que con esta decoracion tan chic y tanto servicio parecemos dos colonialistas ingleses que fueron los que construyeron los barcos en el lago tras recibir la prohibicion de edificar en tiera firme. en una excursion en shikara(gondola) hemos ido a descubrir el lago con sus jardines flotantes y los canales de la ciudad.a las doce cuando hacia un poco de sol y el frio era soportable nos hemos subido al bote con mayordomo y todo. un petila y a disfrutar, el paisaje era maraviloso, magico. la brumilla solo dejaba intuir los montes que rodean el lago, la antesala del gran himalaya, pero impregnaba el ambientede un toque melancolico.los hombres pescando y recogiendo algas, los ninos entre los juncos con sus chalupas....la vida del lago en general. una cosa que me ha lamado la atenciones lo orientada que tienen la vida al agua. mucha gente necesita la chalupa para salir de casa y hay tiendas a las que solo se puede aceder desde el agua. bueno la venecia india....o paquistani que eso es otro tema. pasamos cerca de los jardines flotantes donde en verano (aqui todo lo bueno pasa en verano)crecen tomates, lechugas ,etc pero ahora estaban hundidos.al alejarnos del lago e ir adentrarnos en la ciudad la mano destructora del hombre comenzo a hacer acto de presencia.el agua transparente con nemufares marchitados se fue convirtiendo en un liquido marron donde nadaban por todas partes botellas y porqueria.las rapaces y los perros dan buena cuenta de los desperdicios humanos por toda la ciudad. tras casi 5 horas de paseo sin ruidos de motores ni nada parecido nos han mimado en nuestro bote . quedaba por descubrir la parte terrenal de srinagar ,la musulmana,la militar, la ocupada.con un ligero toque indio, es islamica por mayoria absoluta. a pesar de haber recorido paise conflictivos para legar hasta aqui, lo de esta ciudad supera con creces todo el despliegue militar que habiamos visto hasta ahora. en cada puente ahi controles militares, la cale esta lena de trincheras, chabolas con sacos y tejabanas,de donde siempre asoma la jodida metraleta.es sin duda la ciudad en la que mas veces me han apuntado con un arma aunque solo seria porque pasaba por alli.un andaluz nos dijo en delhi que nos ibamos a sentir como vascos y nos acordamos mucho de el. la policia india me recuerda un poco a los maderos que bajan a la plaza del pueblo,que la gente no les quiere ni ver pero ahi se plantan haciendo obstentacion de armamento, lo que aqui les colocan en la trinchera y colocan la banderita india encima para recordarle al populatxo quien es el que manda. les tienen controlados hasta para entrar a las mezquitas. y entre todo esto el caos, las vacas, rickshaws,caballos......

la ciudad sin sol

despues de mas de 20 horas de viaje, la mayoria en el pequeno monumento al capitalismo y el crisol cultural que es el aeropuerto de abu dabhi(emiratos arabes) jugando a la play station y mirando a las muchachas (tras un mes en iran todas nos parecen guapisimas)y disfrutando de las peliculas de los aviones llegamos ayer a la noche a delhi. como vamos cambiando, je je, disfrutando de una consola y de pelis en italiano y ademas haciendo comentarios groseros de las muchachas , como veis vamos hechando algunas cosas de menos.... aunque hayas estado en india la llegada es abrumadora. cogimos un taxi prepagado hasta main road y buscamos un hotelito. main road es la calle de los mochileros y los alojamientos baratos, en ella conviven en armonia y en un caos organizado gurus, jainistas,traficantes de costo, opio o marihuana, mochileros, mendigos, huerfanos, perros, vacas y hasta algun que otro elefante. describirl india es complicado, yo la calificaria como indescriptible. una explosion de colores (mas aun viniendo del negro de iran), trafico, sobrepoblacion,carteles publicitarios, tiendas, rick shaws y bicis con carros a veces llenas hasta lo inimaginable, peregrinos, hindus ,budistas,musulmanes... en fin, no hace falta ni visitar museos o antiguos fuertes para disfrutar de india y darse cuenta que es otro mundo, los que hayan estado sabran de lo que hablo y los que no estan tardando en descubrirlo. yo no soy de esas personas que encuentran su yo mistico aqui ni mucho menos, pero es un pais que de una u otra manera te hace ver la vida de otra manera, sentirte un privilegiado, un nino mimado que se queja de vicio y se aburre con insolencia. el sabado volamos a cachemira , donde hara frio y hay un pequeno conflicto, pero es una antigua espina que hay que sacar . mi bici se queda en un hotel y la de ioseba camino de casa , asi que a la del himalaya nos separaremos para una temporada, hasta marzo que nos reencontraremos en nepal. la mediada ha sido drastica y razonada, y nos vino claramente ayer como solucion a nuestro pequeno problema viendo en documental sobre el rinoceronte indio. al ver pelearse a dos machos hicimos el comentario de que no seria por espacio, pues tenian de sobra, claro que no era por espacio, era porque eran muchos para tan pocas. visto que tenian el mismo problema que nosotros y que la naturaleza siempre ha sido muy sabia ,hemos optado por separarnos ante la falta de ganas de pelearnos. asi escribiendo estas tonterias y asegurando que no estoy bajo la influencia de ninguna droga nos vamos a dormir .otor dia mas y mejor.

iran iran iran....

cuando solo nos falta un dia para abandonar iran ( a pesar de que nos hubiera gustado pasar por paquistan ni las condiciones politicas nos han animado demasiado ,ni la burocracia nos lo ha puesto facil) para volar hasta delhi, me voy con la sensacion de que iran es un pais variado, curioso y con infinidad de contrastes. de los pueblos rurales a las ciudades hay un abismo, en los primeros la gente mantiene un modo de vida casi ancestral , desplazandose con los burros, con sus cabras..... y en ciudades como teheran encuentras comida rapida, grandes almacenes, gente moderna y hasta metro, el cual merece una mencion aparte. es limpio y agardable en casi todos los aspectos, baratisimo, 0.15 centimos de euro, pero si estas en la estacion equivocada en el momento equivocado la situacion puede ser llamativa. los hombres apelotonados en el arcen hacen una masa de gente ansiosa, mientras las mujeres al lado y separadas por unas vallas hacen otra pelota humana. tu te colocas con los hombres , los cuales te suben al metro a empujones . es como ver a un monton de pueblerinos en el metro, todos se balancean con los frenazos, juegan.... luego hay vagones para hombres y para mujeres, como los autobuses urbanos que la mitad delantera es para ellos y la trasera para ellas aunque hemos visto algun caso en que hombres y mujeres desconocidos comparten espacios muy pequenos, demasiado pequenos diria en mula jomeini si levantara la cabeza. son tan extremos en ese aspecto que no puede haber una pareja mixta en un autobus si no son familia o matrimonio, volviendose locos para organizar el autobus correctamente y muchas veces quedandose gente en tierra para no compartir asiento cobn un desconocido del sexo opuesto. increible. luego esta el tema de las compras . llama la atencion ver a mujeres completamente de negro, con la cabeza cubierta rebuscando entre atrevidos tangas de colores, vestidos de noche y vaqueros apretados, como tambien me choca verles comprando joyas llamtivas que supongo luciran en casa. esas son una mayoria, pero tambien las hay que llevan el pelo tapado a medias y para taparse el culo y las partes nobles llevan una minifalda ajustada, por desgracia de estas hay pocas. bueno y dejamos iran , quien sabe si para volver pronto animando a todo el personal a escaparse a este desconocido pais.

qom

despues de abandonar shiraz a bordo de un autobus en el cual pasamos toda la noche, llegamos a nuestra "querida" teheran, al caos , a la polucion,al ruido..... con 5 dias por delante y con las visitas obligadas realizadas, decidimos subirnos a dizin, una estacion de esquiar a unos 2500, con telesillas que rozan los 4000 m de altitud. la nieve estaba garantizada, pero no sabiamos que tanta. cogimos un taxi que por 6.5 euros se mostro dispuesto a recorrer lo 60 kms que nos separaban del pueblo.cuando la nieve ya lo cubria todo y nos frotabamos las manos ante unos dias de relax y esqui, nos encontramos con que la nieve se convertia en hielo y cubria toda la carretera. asi que unos juramentos, preguntar hoteles por los pueblicos, y como al parecer esquiar es caro hasta en iran viendo el precio de los alojamientos, vuelta a teheran, donde la unica alegria que tenemos es que le hemos caido bien al sherif del hotel y cada vez que nos ve nos regala unos petillas. al dia siguiente sin saber muy bien que hacer pero deseando escapar de la ciudad, nos dirigimos a qom desde donde acabamos de regresar. esta ciudad a 137 kms de teheran no la recomienda nadie, pues es un centro de peregrinacion chiita muy importante, donde los turistas ademas de tener vetada la visita a todos los lugares sagrados , que son los interesantes,en teoria no son bien recibidos. a nosotros ni nos han recibido mal, tampoco han hecho la ola al vernos claro, ni nos han negado la entrada a ningun sitio, eso si ,pasando por musulmanes. despues de mas de dos meses recorriendo mezquitas( estamos esperando siempre que entramos a una que suene una sirena por ser la mezquita un millon y nos den un peluche de mahoma) tenemos el protocolo de actuacion bien aprendido. empezamos por separarnos para no dar el cante, esconder la camara, los pelos largos debajo del gorro de lana, barbas de alguna semana y paso fireme. al entrar hay que besar la puerta y apoyar la frente, no levantar mucho la cabeza, y al llegar al mausoleo si es el caso, dejarte arrastar por los peregrinos hasta tocar y besar el mausoleo. siguiendo estos pasos y con mucho respeto no tenemos problemas. el mausoleo contiene los restos de fatima, la hermana del octavo iman,que cuando hacia un viaje por la region enfermo a 18 kms de aqui y murio.le contruyeron un mausoleo en lo que antano era el pueblo de qom y ahora es una ciudad donde vienen chiitas de todo el mundo. en medio del complejo hay uyna cupula enorme y dorada, rodeada de minaretes y de enorme salas de oracion.la verdad que posiblemente sea la mezquita mas bonita que hemos visitado en iran , y sin duda alguna en la que mas se palpaba el fervor religioso, extendido al resto de la ciudad donde vendian tosdo tipo de souvenirs con relacion al islam. un par de dias de relax y paseos y vuelta a teheran desde donde manana volamos hasta delhi pasando por los emiratos arabes, 19 horitas de aeropuertos, paciencia pero volar barato es lo que tiene.

persepolis

Con el malestar metido en el cuerpo debido a la noticia que acabamos de recibir desde nuestro querido valle,actualizaremos un poco el blog, no sin antes dar nuestro mas sentido pesame a la familia del joven fallecido y muchos animos y nuestros deseos de una pronta recuperacion para Eneida. Otros dos jovenes victimas de la maldita carretera, en fin..... Nosotros por nuestra parte estamos ya en la parte final de nuestro periplo irani.Estamos en Shiraz, al sur del pais, antes de la revolucion la ciudad del vino y las mujeres y ahora de la poesia y las rosas, una pena no haber llegado antes. Los iranis sienten devocion por la poesia, ayer mismo visitamos el mausoleo de un poeta al cual acudian a recitar versos y meditar en sus crisis emocionales, muy curioso.En las comidas familiares , fiestas y demas eventos se dedican a recitar poesias, y si dos iranis se juntan en alguna parte del mundo lo mas probable es que se reciten una poesia. Bonito no??? En shiraz mas mezquitas , mausoleos, una ciudadela y el bazar un millon del viaje. Como podreis comprovar por el tono, vamos a pillar el cambio cultural que nos espera en india agusto. Hoy hemos visitado las ruinas de persepolis, la capital del antiguo imperio persa, que esta considerado por algunos historiadores el mayor imperio del que haya sido testigo la humanidad, que es mucho decir, y que abarcaba desde etiopia y libia hasta india. La ciudad estaba bastante deteriorada, con columnas y capiteles tirados por todos sitios, pero los que quedaban y todas las tallas de escaleras y palacios daban una muestra de la grandiosidad que debio tener en sus anios de esplendor. data del 600 antes de cristo y eran de religion zorzastrista.Rey de reyes se autoproclamaban sus monarcas y con razon la verdad,pues en el now rus, un festival que conmemoraba su anio nuevo y coincidia con el equinocio de primavera, llegaban a la ciudad monarcas de los 24 reinos que tenia bajo su mando. El macedonio Alejandro Magno necesito de 500 camellos y 100 mulos para llevarse todos susu tesoros.Entre este elemento, el Louvre frances y el British museum dieron buena cuenta de la ciudad cada una a su tiempo. Luego hemos ido al valle de las tumbas , donde enterraron a Dario 1 y 2 y atajerjes 1 y 2, los monarcas mas importantes de este imperio.Como no podia ser menos y sabiendo que hasta nuestro queridisimo caudillo Franco tiene un gran mausoleo, estos se hicieron construir unas tumbas impresionantes.Enclavadas en un angosto valle y talladas en una pared de piedra enorme a unos 8m del suelo hicieron unas cruzes enormes con una entrada hacia dentro de la montana que albergan los restos de estos poderosos personajes. Y ya dando por finalizada nuestra leccion de cultura persa y sobre todo musulmana, esta noche nos dirijimos a teheran, 14 horas de autobus para llegar a la capital, 920 kms por el modico precio de6.5 euros, desde donde subiremos a las montanas y quizas nos desplacemos hasta las baratas pistas de esqui iranis para desconectar un poco de este empacho cultural que tenemos.

yazd

despues de dajar atras isfaham, partimos hacia yazd, otra ciudad tipica del desierto ala cual tambien llegamos en viernes. para matar la manana, compartimos un taxi con 2 asturianos muy majos que hemos conocido y con una bilbaina que lleva 7 anos viajando y poco apoco va regresando y nos dirigimos a las torres del silencio. estas construcciones las usaban los seguidores de ahura-mazda, osea los zoroastras, como monumentos funerarios en lo alta de los cuales dejaban los cadaveres de sus allegados para que los buitres de la zona daran buena cuenta de ello. luego los huesos los enterraban en cal viva en el centro de las torres. estuvo en uso hasta bien entrado el siglo pasado, cuando fue prohibido por motivos de sanidad. parece una salvajada, pero son constumbres de una religion muy antigua y muy respetada en iran maunque solo profesada por una minoria que se tiene que atenber en cuanto a vestimenta y demas a las extrictas leyes islamicas. esta practica tambien la practicaban los piele rojas y aun en nuestros dias se sigue practicando en buena parte del tibet , donde debido a la altitud los cuerpos inertes no se descomponen y logicamente tampoco cuenta con vegetecion para la incineracion de todos los muertos. a la tarde nos propusieron llevarnos a un restaurante, haya que fuimos 3 en la moto del dueno de lo que resulto ser una empresa de catering. fueron apareciendo colegas del chaval y nos fuimos con ellos a recorrer yazd con su renault 5 devorado con la musica a tope y pitando a todas las iranis.tarde curiosa, unas risas, un parque y alguna mezquita para variar je je fueron nuestras visitas. muy majos y bastante colgados. estamos durmiendo en dormitorios compartidos por menos de 3 euros en un hotelazo, con un buffet del cual no nos levantamos hasta las once, aunque hoy ya nos miraban un poco mal. despues de matar el dia paseando hemos visto una cosa curiosa que me hace retirar alguna vieja comparacion de los iranis con los gitanos. hoy hemos descubierto el deporte irani que no tenemos ni idea de como se llama pero consiste en lo siguiente: un ring, gente de todas las edades, gordos, flacos,fuertes y debiles compartiendo este espacio que se llama casa de la fuerza y 2 tipos tocando los yembes y una campana y cantando. y ahi empiezan todos a hacer flexiones, dar vueltas, bailar un poco, levantar unas chapas,para acabar imitando a la sota de bastos con unas mazas enormes. muy curioso, no sabria como definirlo, quizas como un hibrido entre el aerobic que hacen las jubiladas y la halterofilia. en fin una cosa muy rara pero agradable de ver. y asi poco apoco y con toda la tranquilidad del mundo mundial se nos van escapando los dias en iran, pues nos acabamos de dar cuenta que es ya 1 de enero y no 30 como creiamos y solo nos quedan 10 dias para volar hasta la india que ya sera otra historia.

mil y una noches

despues de sufrir el trafico y la lluvia de teheran, abandonamos las bicis en un hotel, donde se van a quedar hasta que salgamos de iran, y nos sumergimos en la gran urbe de mas de 11 millones de habitantes. otra vez mas museos,esta vez intrducion a la cultura persa,alguna mezquita y poco mas. ya sin bicis para los siguientes 20 dias, pues si no andas son un incordio ademas de un gasto extra en los transportes, nos dirigimos a khasan, una tipica ciudad del desierto, que como era viernes la verdad que si, que estaba desierta. la gente huye al campo, en este caso a las dunas,en cuanto tiene ocasion ,montan la jaima y a practicar el deporte oficial irani, el piccnic. son parecido a los gitanos, sin animo de ofender a nadie,que es muy remota la posibilidad de sorprenderles practicando algun deporte. asi que viendo en soledad la ciudad de adobe matamos el dia sin demasiadas emociones, otro dia insulso para la historia de nuestras vidas. al dia sigiente cogimos un taxi que por 100000 riales (7 euros) nos llevo a abyaneh, una aldea a 2500m en medio de montanas sin vegetacion.nos alojamos en el unico hotel de la ciudad, pues tambien hemos dejado la tienda, haciendo un esfuerzo, pues nos costo 25 euros la habitacion doble, todo un lujo.la verdad que yo estaba jodido y agradeci las comodidades. el pueblo es tambien de adobe, con balcones tallados de madera y callejuelas estrechas, bonito si, pero no tanto como lo venden. las mujeres cambian el negro de sus chadors por uno blanco con flores estampadas que les da un poco de alegria, pues las demas parecen viudas sicilianas. disfrutando del hotel y de nuestra ultima adquisicion, un dvd enano para matar nuestras aburridados noches, solo convatidas con partidas de ajedrez y lectura cuando hay suerte y un bondadoso turista nos obsequia con un libro en castellano,pasamos la tarde noche para en autostop, taxi compartido y autobus llegar hace 3 dias a isfaham. despues de tantas ciudades mediocres, empezaba a dudar si la iran que tantas veces habia soniado existiria o seria una inveccion literaria. isfaham me ha demostrado que sigue viva, esplendorosa. esta ciudad donde se ambientan muchas de las historias de Las mil y una noches, mantiene csai todos sus asombrosos edificios en pie a pesar de los tan habituales terremotos y de la reciente guerra de iran-irak(80-88).pasear por ella es un placer, cada esquina te depara una maravilla, puentes,mezquitas,jardines y palacios, hacen de isfaham una de las urbes mas bellas del mundo. la plaza del iman, por ejemplo, con sus 510m de largo, puede competir en belleza con la mismisima plaza roja de moscu, y sus mezquitas, adornadas con los trabajos en azulejos mas esquixitos del mundo,seguramente se contaran tambien entre las mas hermosas creaciones del hombre. una muestra de la ignorancia que demuestra el mundo hacia este pais es que la gente haya votado la horrorosa estatua de la libertad como una de las 8 maravillas del mundo y ninguno de estos edificios estaria ni de lejos en tan discutible lista. asi pues saboreando cada rincon, paseando por el bazar lleno de tesoros(tampoco andaria lejos ali baba y su banda)como las mejores alfombras del planeta, de seda natural con hasta 200 nudos por cm cuadrado, orfebreria, azulejos pintados a mano con tecnicas ancestrales, portabolis con dibujos miniaturistas,trabajos en laton..... y respirando el arte que emana de todos los magicos rincones de esta ciudad, nos hemos dejado llevar a otros tiempos en los cuales la mano de obra no valia nada y en los que el lujo de la realeza persa y todos sus caprichos estaban a la orden del dia impregnando las calles pero solo para una privilegiada miniria, igual que ahora, simplemente que en nuestros tiempos esta minoria somos los turistas que tenemos el privilegio de conocer y sentir este maravilloso pais tantas veces injustamente satanizado, asi pues espero que la gente se anime a visitarlo, deje los prejuicios en casa y visiten a sus acojedoras gentes que tanto mal les esta haciendo con sus amenazas militares, su desacreditacion gratuita y su embargo eeuu y toda la europa que le lame su jodido culo. GORA IRAN !!!

Fotos

masuleh

visto lo agusto que habiamos estado en kandowan , nos encaminamos hacia masuleh, una aldea encajonada junto al mar caspio. de camino vimos una imagen impactante, de esas que de vez en cuando te depara la carretera. una moto tirada en el suelo y un cadaver tapado con una sabana junto a cosas que os ahorrare visualizar mentalmente. llegamos y alquilamos una especie de apartamento, cocina, estufa.... que lujo. un pueblo curioso, casas como cajas de cerillas las cuales estan tan apinadas en la empinada ladera que los vecinos tienen que desplazarse por los tejados de las viviendas inferiores ,formando un curioso entramado de callejuelas. como las cabras tiran al monte, al dia siguiente excursion. el paisaje fue como una vuelta al hogar, un bosque de hayas, robles y nogales nos hizo pasear con la sonrisa dibujada en la boca todo el dia. llegamos a un pico y la naturaleza nos regalo un precioso mar de nubes. lo que era bonito se convirtio en peligroso y comenzamos a bajar.habia momentos en que las hojas nos cubrian casi enteros y echamos unas risas, pero segun oscurecia y no sabiamos donde estabamos, junto a que no veiamos ni a 10 metros la situacion empezo a ser preocupante. despues de mas de 1 hora de bajada, con mas de un susto y un poco de escalada, un pator nos indico el camino. antes de llegar nos aguardaba la ultima sorpresa, empezamos a oir dos perros cada vez mas cerca, hasta que cuando nos dimos la vuelta ya venian corriendo a por nosotros. los chillos y las pedradas les hicieron retroceder y asi regresamos a nuestro querido hogar.hoy todavia,3 dias despues nos duran las agujetas.

kandowan

ya con el dinero lleno nos dirigimos a kandowan. 60 kms de etapa que debido al desnivel (unos 1200m) y la altitud( 2500m) la convirtieron en una de las mas duras. este pueblecito es casi identico a los de la capadoccia, pero con el aliciente de que el ambiente es rural. pastores, ovejas y burros conviven relajadamente y las cuevas no son hoteles ni las cuadras cibercafes. todo sigue como era. la llegada fue curiosa, vimos una especie de camping junto al rio y al llegar nos avasallaron, te , fruta y lluvia de fotos y preguntas. resulto que era viernes, dia festivo musulman, y estaban de picnic, asi que llegada la noche eramos los unicos inquilinos de tan espontaneo campamento. 2 dias de tranquilidad, conversacion con los vecinos, paseos por los montes, productos naturales y noches de hoguera. cogimos un poco de aire rural, cosa que necesitabamos y vuelta a rular.

maldito dinero

La silueta del monte ararat nos despidio del kurdistan y los educados y amables policias iranies nos dieron la bienvenida a sus tantas veces demonizado pais. Recorrimos los 30 kms hasta maku helados de frio y con solo 10 eurillos en el bolsillo. nos gastamos 4 en comer y nos dirijimos a los cajeros del pueblo. el primero nos escupio la tarjete magica y asi sucesivamente todos los bancos del pueblo. ya hartos antramos a un banco y nos comentaron que en iran, debido al embargo de " el gran satan" no era posible sacar dinero mas que en tabriz(300kms ) y teheran(800kms). la situacion era dificil, en bici suponian 3 o 4 dias y por el autobus nos pedian 12 euros. fuimos a una agencia y a la tarde y conseguimos dos billetes a tabriz por 6 eurillos para el dia siguiente. antes de alajarnos del pueblo, paramos a pedir tabaco y no solo nos dieron eso , si no que nos inflaron a te y nos hicieron reir y olvidar el tema que teniamos. no les olvidare nunca, el primer contacto con el pueblo irani colmaba nuestras expectativas de hospitalidad. nos despedimos y fuimos a unas obras a robar madera para hacer una fogata y cocinar un olvidado paquete de macarrones que aparecio milagrosamente en el fondo de una alforja. una pastilla de algo parecido al extarlus hizo el resto. montamos la tienda y a dormir. a las 5.50 nos lavantamos, pues el autobus era a las 6.30 y era nuestra unica oportunidad. nos montamos y cuando nos vieron los billetes nos hicieron bajar. no entendiamos que pasaba hasta que el tio nos ensenio su reloj, la habiamos cagado, se nos habia olvidado cambiar la hora al entrar en iran y eran las 8.30, como willy fog pero en putada. con nuestra mala cara y suplicas le convencimos de que nos haria ortro billete como por suerte asi fue. a las 12.30 llegabamos a tabriz y sin demora fuimos al banco central, donde como esperabamos tampoco funcionaba la tarjeta. estabamos jodidos, sin un puto txavo, sufriendo de hambre y tabaquismo y a 330 kms de la frontera. nos reunimos con el director del banco, el cual nos dio unas claves para hacer una transferencia. llamada a mi hermana ( nuestro querido angel de la guardia) que en un santiamen nos ingreso 1200 euros. como el banco ya habia chapado pasamos el dia comiendo a fio en el hotel confiando en poder recoger el dinero al dia siguiente. el tan sugerente paseo por el bazar se convirtio en una tortura, dulces de todo tipo, batidos y todo tipo de manjares pasaban ante nuestros ojos ,esto junto con que en oriente cada cinco tiendas una es una pasteleria nos hizo pasar un dia curioso, compadeciendo a mendigos y pensando que a partir de hoy saborearia mas cada pedazo de comida. al banco entramos pobres y salimos millonarios, con 600euros y 8.200.000 riales (600 euros) en metelico. como era de esperar nos dimos un homenaje a base de turron , pasteles, miel, queso.......y respiramos tranquilos. iran es un pais baratisimo, una comida ronda los 2 euros, el tabaco 0.30 y un hotel unos 3 euros por persona, por no hablar de los transportes, que como 40 litros de gasoil cuestan menos de un euro, tienen unos precios de risa.

Adıos, Turquıa?

Manana partimos hacia una nueva frontera, un nuevo pais, un nuevo idioma y una nueva cultura. Manana dejamos definitivamente Turquıa para seguir conociendo mundo, pero cuando cruzemos la frontera montados sobre nuestras bıcıcletas y volvamos la cabeza para echar el ultimo vistazo de lo que dejamos atras, de nuestras gargantas no saldra nş un adios, ni un hasta nunca, sıno un hasta pronto o nos volveremos a ver. Mas de un mes en el que hemos sido testigos de las alegrias y las trıstezas del pais. Mas de un mes en el que sı existia algun prejuicio contra el pueblo turco se ha difuminado, al tratar con sus gentes, compartir sus inquietudes y ser testigos de su amabilidad y hospitalidad. Si algo hace grande a un pais no es su gobierno, sino la gente, la que dia a dia te demuestra que estan dispuestas a ayudarte sin pedir nada a cambio. Es esa gente que si te ven en la carretera con algun problema para sın pensarlo y no cesan hasta que esta todo solucionado, o esa gente que te abre las puertas de su casa, tratandote como a una mas de su familia. Gente que no duda en sonreirte o darte un abrazo, que cuando estas fuera se echa tanto de menos. Asi es el pueblo Turco. El paisaje y lo que tıene que ofrecer Turquıa es increible, desde campos de frutales, ciudades con encanto, casas trogloditas como las de la capadocia, castillos y ruinas de increible belleza, montanas majestuosas o una costa en la que relajarte unos dias disfrutando de sus aguas color turquesa. La gastronomia en la que hay que destacar el Borek, una masa de hojaldre rellena de queso o carne o el increible Baclava, pastelıllos de hojaldre rellenos de frutos secos y banados en miel. He de hacer mencion especial al transporte publico, en el que es posıble llegar a cualquier lugar sin ningun problema. Donde los grandes autobuses son incapaces de llegar aparecen a escena las pequenas furgonetas para solucionar el problema. No todo son alagos ya que tambien hemos vıvıdos momentos de tristeza en el pais debido al conflicto que mantienen con el pueblo Kurdo que lucha por su ıdentidad y por ser reconocido como pueblo. Esperamos que termine pronto y estos dos pueblos puedan gozar de felicidad como bien lo merecen sus gentes. Por todo esto y mucho mas al cruzar la frontera y volver la vısta atras grıtare un HASTA PRONTO TURQUIA!!!!!!!!!!!

Lucha del pueblo kurdo

Hoy hemos llegado al kurdistan despues de un agotador viaje de 13 horas en autobus. estamos en Dogubayazıt, un pequenio pueblo situado a los pies del monte ararat,un extinto volcan de 5138metros y a 40 kms de la frontera irani. Parecia que desde la detencion del lider del pkk(partido de los trabajadores del kurdistan), el conflicto estaba dormido, pero nuestra estancia por estas tierras a coincidido con un recrudecimiento y un aumento de las hostilidades.Los turcos entraron en las aldeas kurdas y mataron a algun dirigente, cuando abandonaban la zona, sufrieron una emboscada a manos de guerrirereos kurdos , los cuales ametrallaron a 14 de los 16 componentes del conboy. Desde entonces la cosa no ha parado , mas militares muertos y suponemos que mas kurdos, aunque los medios de comunicacion turkos solo mencionan a sus victimas.Los medios de comunicacion no hablan de otra cosa y el gobierno turko pide a eeuu que les de potestad para perseguir a los miembros del pkk cruzando la frontera iraki, desde donde los guerrirreros lanzan sus ofensivas y se refugian en sus campamentos en las montanas ırakis. De momento eeuu denıega la peticion alegando que es la unica zona del pais que se mantiene relativamente tranquila, aunque tiempo al tiempo, pues si eeuu prevee un inminente ataque a İran, le vandra muy bien el favor de los turkos para montar sus bases militares. En casi todas las ciudades de turquia hemos sido testigos de manifestaciones contra el pkk y contra el terrorismo, con banderas de la republica de turquia exsibidas en coches ,balcones,tiendas.....y de un aumento del sentimiento del orgullo nacional. Hemos visto turkos mayores llorando viendo las noticias, no se si de pena o miedo por una nueva guerra civil, pues el siglo pasado para tuquia ,como para casi todos los paises, ha sido una sucesion de guerras( guerra mundial, por la independencia.....). Los tukos no quieren ni oir hablar del kurdistan, pues para ellos no existe, solo es una provincia mas de turquia, nada mas. Por su parte, el pueblo kurdo esta totalmente oprimido, lo forman 12 millones de personas ( solo en turquia), 6 millones en territorio kurdo y otros 6 repartidos por el resto de turquia, eso sin contar con los que viven en siria, iran e irak. No tienen derecho ni a publicar un periodico en kurdo ,aunque muchos ni siquiera hablen turko. Ahora les han concedido el dudoso privilegio de 2 horas de radio y 1 de tv a la semana en su idioma. Desde la decada de los 80 ya van entre 35000y 40000 muertos, asi que visto desde aqui el conflicto vasco parece muy pequeno. Supongo que no he sido muy objetivo, pero cada cual que juzgue o mejor aun que aporte su opinion.

Monte Nemrud

Bueno parece que aqui tambien esta llegando el invierno, ya las noches en la tienda empiezan a hacerse duras y fuimos un poco racanos a la hora de comprar el saco.Llegamos a Karadut entrada la noche y acampamos. Estamos a 1050m de altitud y otros 1100m nos separan de la cima. Despues de un buen desayuno turco, dejamos las bicis y emprendemos a pie los 12 kms de ascension. La nieve ya hace acto de presencia en las ultimas rampas, y yo en txankletas, el aire es frio y hiela, pero el paisaje y la cima bien lo merece. El monte nemrud estaba en el centro del diminuto reino de kommenage, situado entre el imperio persa y el romano. Su rey , pecando de egocentrico como todos, mando construirse un mausoleo en la cumbre , hizo construır un templo el cual hoy en dia sigue cubierto por una montana artificial de piedras. A ambos lados dos terrazas miran a poniente y occidente,donde los cuerpos enormes de unas estatuas decapitadas de los dioses zeus-ahura mazda , apolo y companıa, junto con las del rey observan todos lo dias el atardecer y el amanecer, todo un privilegio.Las cabezas , de unos 2 metros de altura, reposan en el suelo, algunas en perfecto estado de conservacion. Disfrutar del paisaje y del monumento y para abajo que estaba helando. 2 horas de bajada nos devolvieron al camping, donde nos esperaba un escoces solitario afincado en amsterdan.Unas partidas de backgamon amenizaron la tarde, y la mercancia holandesa, llegada directamente de algun coffeshop del barrio rojo hicieron el resto. Esta noche si que dormimos bien je je....

Urfa

Porfın a un par de kilometros de las luzes de la cıudad, junto al cauce de una regata colocamos nuestra tienda ya casi olvidada. Las esterillas solo son una ilusion que te hace pensar que vas ha dormir placidamente acolchado, pero hace tiempo que pincy para las 2 horas ya hemos aterrizado en el suelo, habra que agenciarse otras , pero esta vez conveccionales. Un crio chillando y abriendo nos dio los buenos dias y despues de desayunar volvimos a urfa. Esta cıudad es uno de los puntos de peregrinacion musulmanes, aqui nacio Abraham, padre de todos los profetas, que vivio hasta los 7 anios en una cueva, pues el rey nımrod habia tenido un sueno en el cual veia como un recien nacido le robaba el trono y mando asesinar a todos los ninos, que simpatico.L historia, o mas bien la mitologia cuenta que un dia estaba abraham destruyendo dioses paganos, ante lo cual el emperador se enfurecio tanto, que mando quemarle en una pira funeraria. Dios al ver la escena tambien entro en accion ( no se donde andara en estos tiempos tan jodidos que corren) y convirtio el fuego en agua y las brasas en peces. Abraham salio despedido y sobrevolo la ciudadela, cayendo en un lecho de rosas, ni un rasgunio tu, ahi que joderse. Asi que tienen montada una representacion de esta historia compuesta por unas mezquitas, unos canales con cientos de carpas mimadas y enormes a las cuales la gente atiborra a comida, la cueva de abraham y un jardin de rosas. Muy bonito y muy espiritual la verdad. De urfa vamos al monte nemrut, pero esta ya es otra historia.

Agur siria

Hoy nos hemos despedido de siria con un hasta siempre, que problablemente sea un hasta nunca, no porque no nos haya gustado, sino porque al ser un pais pequeno y semidesertico, nos vamos con la sensacion de haberle dado un buen repaso a sus lugares mas importantes.Sın duda, nos dejamos un monton de castillos, pueblos y ruinas sin conocer, gentes maravillosa con las que conversar y miles de terrazas en las que matar los dias, pero ya se acababa el visado y nos espera iran a la vuelta de la esquina. Con un raro sabor de boca al pasar mis zorionak en uno de los sitios mas feos que hemos visitado, solo comparable a tartus en sucio y desapacible, solo alegrado por las ciberfelicitaciones(mıla esker a todos) y las charlas via internet con la familia y los colegas que me hicieron ir a la cama con una sonrisa en este dia tan poco especial, cogimos un autobus hasta aleppo, pues nos dijeron que la carretera era una mina de accidentes como pudimos comprobar en el trayecto, adelantamıentos suicidas, conductores camıcazes y la falta de arcen, hubieran convertido el viaje en una pesadilla. Llegar a aleppo, uno de los lugares magıcos de siria , recoger los bartulos en el hotel y dia de relax paseando por el zoco, observando los rezos en la mezquita y saboreando las ultimas mieles sirias. En el hotel , un chaval iraki nos ha vuelto a pedir que si le podiamos ayudar a conseguir un visado para ır a espana.Despues de un buen rato con el diccionario arabe y despues de habernos convertido en expertos en burocracia consular, nos fuimos con su fotocopia de su pasaporte en la maleta dejando a cambio la promesa de hacer cuanto este en nuestra mano en cuanto lleguemos a casa, que sera poco mas que enviarle una carta de invitacion a el y otra a la embajada, y cruzar los dedos para que ese pobre desgraciado no tenga que volver a su destrozado pais. La verdad que me siento responsable de su situacion, porque me guste o no, soy parte de occidente, desde donde se les machaca y roba impunemente, sin entregar a cambio mas que miseria, miles de refugiados , muertes de personas inocentes y desolacion. Siempre se te pasa por la cabeza como les podrias ayudar, y esta, aunque de manera individual, es una oportunidad.El emocionado y agradecido, nos ha pedıdo por favor que no le olvidemos, cosa que prometo no hacer. Ojala tenga suerte y acogamos a este chavalote por las sakanas con los brazos abiertos. İnshaala. Luego rumbo a la frontera, donde despues de recorrer 30kms de peligrosa carretera , hemos decidido que no merecia la pena jugarnos el tipo de esa manera, asi que en una pıck up y tras arduas negociaciones , nos han llevado hasta la frontera. Alli el madero sirio , que estaba claro no le gustaba su trabajo, nos ha tirado los pasaportes despues de sellarlos,( solo le ha faltado decir no volvais nunca), y vuelta a turquia, que ahora parece mucho mas moderna , limpia y agradable que hace 15 dias. Estamos en Urfa,pero como hemos llegado de noche no hemos visto nada, asi que a cenar, alejarnos de la ciudad para montar la tienda (hay que economizar) y manana a investigar.